アゼルバイジャン2024 十日目、十一日目（夜のバクー、帰国）

 7月14日

バクーのどの旅行代理店もBaku Night Tourと銘打ったツアーを催行している。このツアーに参加するかどうか迷った。料金は50～60マナト（5000円程度）でそう高くはない。だが、3日連続でツアーというのもなんだけ気が引ける。夜のバクーは自分だけで探索しようという結論になった。

夜になる前にバクーのBlack Cityを見ておきたい。Black Cityとはバクーの南西部にある地区で、19世紀から20世紀にかけてバクーの石油産業の拠点だった。Black Cityという名前は工場や精油所から排出される黒煙に由来する。石油が生み出す富がバクーの光の部分だとすれば、Black Cityはその影の部分といえる。「Baku Slum」で検索すると往々にしてBlack Cityが出てくる。

Black Cityの最寄りの地下鉄駅はŞah İsmail Xətaiらしい。地下鉄でXətaiまで行く。だが、街並みは普通でスラムからはほど遠い。もちろん黒煙はまったく見られない。予想はしていたことだが、「バクーの陰の部分」の探索は完全に失敗した。

Xətai

再び地下鉄でバクーの中心部に引き返し、Nesami Streetで遅めの昼食をとる。路上にテーブルを出している小さなレストランでケバブとスプライトを注文。量が多く、パンはとても食べきれなかった。15マナト（1400円ほど）。

遅めの昼食

ホテルに戻って休憩。7時を過ぎたので、やおら「Baku by Night」の探索に出る。7時を過ぎているとはいえ、外はまだ明るい。カスピ海沿いにDeniz Mallを目指してぶらぶらしているころに日は暮れてきた。「Baku by Night」などと見得を切ってみたが、行く場所がない。ライブ音楽をやっているレストランは至るところにある。しかし、流れてくる音楽に耳を貸しても、入る気にはならない。Beer Barという看板も見かけるが、食事は出さず、ビールを飲むだけらしい。

結局、ネオンに輝く夜のバクーをぶらつくだけの「探索」に終わってしまった。

夜のバクー(1）

夜のバクー（2）

泉の夜景（Fountain Square）

せめてもと缶ビールを買ってホテルに戻った。これがアゼルバイジャンで飲む最初のアルコール。

7月15日

今日は帰国日。ドバイ行きのFlydubai（エミレーツ航空の子会社）の便は18時ドバイ発だから、3時ごろに空港に向かえばよい。

ということで、11時過ぎににホテルをチェックアウトし、バクー２日目に行こうとして見つからなかったタザ･バザールを再度目指す。見つけたのはTaza Basarの看板だけ。ここでやっとバザールが移転したことを知る。

街の中心へ戻る途中、理髪店に入る。恒例の「旅行先での散髪」だ。料金は20マナト（2000円弱）ということだった。日本の1000円カット（今は1300円か）より高いが、記念のためだと思い切った。ところが、料金を支払う段になると、25マナトだと言われる。理由はよくわからないが（バックも刈ったからと言っていたが理由にならない）、支払うしかない。ここでもぼられてしまった。こうした経験が積み重なると、アゼルバイジャンの印象が悪くなる。公平を期すために言っておくと、親切なアゼルバイジャン人に助けられた体験も少なくない。

旧市街の近くに戻り、Dolmaというレストランで昼食をとる。バクーの旅行記などでしばしば紹介されているレストランだ。「満席で待たなければならなかった」という記事が多かったが、数多くのテーブルがある大きなレストランで、1時半という時間帯にもかかわらず空席はいくつもあった。スープ（トマト･スープだったかな）、挽肉をかけたライス（料理名は覚えていない）、アゼルバイジャンのビールを注文した。正確な値段は覚えていないが、30マナト（3000円弱）くらいだっただろう。

Dolmaで昼食

慎重を期して2時過ぎにBoltでタクシーを呼び、バクー国際空港へ向かった。

コーカサスの山を越え...

夜のドバイに到着

ドバイでの待ち時間は6時間。長椅子に横になってひたすら休み、真夜中の3時に飛び立つ関空行きのエミレーツ航空便を待った。

「まだ行ったことがないから」という消極的な理由で訪れたアゼルバイジャンだが、それなりに楽しめた。楽しめた最大の要因は、いろいろな国から来ている旅行者と交流できたことだ。

だが、肝心のアゼルバイジャン人と深い会話をする機会はなかった。アルメニアとの紛争をどう考えるか、アリエフ親子がつくりあげている政治体制に不満はないのか、そもそもこうしたことを語り合える自由があるのかどうか。こうしたことに探りを入れるチャンスすらつくり出せなかったことが悔やまれる。

アゼルバイジャン2024 九日目（バクー市内ツアー）

 7月13日

8時過ぎに朝食をとる。ビュッフェ式の朝食はMadinah Hotelに比べれば規模も小さく、品数も少ないが、不満を言うほどのレベルではない。

欧米系の女性2人組が朝食の場にやってくる。母子か姉妹か、ただの友達か。若いほうは10代くらい。ハローキティのTシャツに短パン。腕や腿には派手なタトゥー、鼻にはピアス。ひょっとしたはずみから会話が始まる。彼女たちはルーマニアから来ていた。ルーマニアは私のお気に入りの国のひとつで、話が弾む。話題はチャウシェスク時代からデモクラシー、イラン旅行にまで及ぶ。これにエジプト人男性も加わり、賑やかな朝食となった。

Sherlock Hotelの朝食

今日はBaku City Tourに参加するつもりだ。予約はしていない。昨日と同様にATI Travelのツアーにしてもいいが、一昨日に無料の旧市街ツアーを提供してくれたTES Tourを利用するのが礼儀だろう。

10時前にTES Tourを訪れる。一昨日は申込者が私だけで中止になったBaku City Tourだが、今日は土曜日ということもあり、問題なく催行されそうだ。料金は50マナト（5000円弱、ランチや各種入場料は含まない）。旧市街を出発した小型バスは途中いくつかのホテルに立ち寄り、参加者を拾っていく。ガイドは60代の男性。同行者の内訳は、パキスタン人女性2人、エジプト人2人、トルコ人4人、英国人、米国人、イタリア人、日本人（私）各1人。なぜかロシア人はいない。ガイドは英語に加え、トルコ人に対してアゼルバイジャン語でも説明していた。

Baku City Tourといっても、行き先はバクー市内に限らない。舗装されていないでこぼこ道を1時間近くかけて到達したのはMud Volcanos（泥の火山）。地下から噴出する天然ガスによって泥が泡立っている。こうした火山がいくつもあり、一帯はまるで月の表面だ（見たことはないが）。確かに奇景ではある。

泥の火山

泥の火山をあとにしてゴブスタンに向かう。これも奇景だ。ゴツゴツした岩の群れ。これらの岩には人や動物の絵が彫り込まれており、考古学的な価値があるらしい。

ゴブスタンの岩群

ゴブスタン全景

3時近くになってやっとランチの時間。ビュッフェ式のレストランだが、それぞれ好みの皿をとって最後に会計で支払うのではなく、ウェイターに好みの皿を指差しで告げ、それをウェイターがそれぞれのテーブルに持ってくるという、ややこしいシステムだった。

私はパキスタン人女性2人、米国人、英国人、エジプト人と同席した。私が注文したのは肉とジャガイモ、ジャガイモのサラダ、ヨーグルト。15マナトちょっとだったが、最後にウェイターに16マナトを支払おうすると、ウェイターは微妙な表情をして、お金を会計に持っていかない。チップがほしいのだ。やむなく20マナト札を出す。料理はおいしかったが、私にとっては量が多すぎた。

昼食

朝食後に向かったのはAteshgah Fire TempleとYnardag Burning Mountain。この2つの施設への入場チケットはまとめて購入でき、15マナトだった。

これらはどちらも「火」に関係しており、火の宗教であるゾロアスター教につながる。ガイドからいろいろ説明があったが、基礎的な知識の不足のために頭に入ってこないのは昨日と同様。

Ateshgah Fire Temple

Ynardag Burning Mountain

最後にHeydar Aliyev Centerを訪れる。Heydar Aliyevはソ連時代から30年以上にわたってアゼルバイジャンを支配してきた、いわば独裁者だ。現在の大統領はその息子。ザハ・ハディッドという有名な女性建築家の設計によるこの建造物は現在ではかっこうの観光スポットになっている。

Heydar Aliyev Center

旧市街に戻り、ツアーを解散したときには午後6時を過ぎていた。

ツアー同行者との会話が楽しかったのはいつものこと。立派な髭をたくわえた米国人から「日本人ですか」と日本語で話しかけられたのにはびっくりした。カリフォルニアの大学で日本語を学習したという。日本語だけでも結構話が通じるが、「もう6年間日本語にほとんど触れていないの忘れてしまった」とのことだった。米国の大統領選については「そもそも50％近くの米国人がトランプに投票するのが問題だ」と言っていた。

パキスタン人女性2人はカラチから来ていた。ひとりは精神科医、もうひとりは世界銀行勤務で、いわばパキスタンのエリートだ。世銀勤務の女性は村上春樹の愛読者だった。「ノルウェーの森」と「女のいない男たち」を読み、「海辺のカフカ」に手を出そうとしているところだった。彼女の父親は国連の研修で日本に4か月ほど滞在したことがあり、「人は親切で、街はきれいで、世界最高の国だ」とべた褒めだったという。私が褒められたわけではないが、聞いて悪い気はしない。

ドバイで働いているエジプト人は「昨日はワインを3本空けた」と言っていた。「モスレムか」と聞くと「そうだ」との答え。イスラム教徒にもいろいろいるものだ。

スーパーでコーラとアイスクリームを買ってホテルへ戻る。

アゼルバイジャン2024 八日目（ShamakhaとGabalaへのツアー）

 7月12日

朝7時過ぎにSera boutique Hotelをチェックアウト。といっても管理人の部屋をノックしても返事はなく、鍵を受付の机の上に置き、ドアを内側からなんとか開けて外へ出ただけだ。その足でSherlock Hotelへ向かい（このホテルは24時間オープン）、バックパックを預け、夜の11時頃にチェックインする旨を伝えておく。

Shamakha & Gabalaツアーは7時40分に集合ポイントである旧市街のダブルゲートを出発した。小型バスに乗り合わせたのは、ロシア人女性2人、カザフ人女性2人、インド系オーストラリア人のカップル、パキスタン人男性、オマーン人男性2人、フィリピン人の3人組（女性2人と男性1人）、それに私、合計12人のツアーだ。ガイドは2人乗っていた。英語担当の50代くらいの男性とロシア語担当の2～30代の女性だ。

例によって私は勉強不足。ShamakhaとGabalaがアゼルバイジャンのどこに位置するのかを確かめたくらいで、それぞれの場所の歴史や自然に関しては無知のままだった。

まず訪れたのがShamakhaのモスク。モスクに入るには女性はスカーフを着用しなければならない。ミニスカートはもちろん不可。女性も男性も短すぎる半ズボンでは入れない。オマーン人の男性1人が半ズボンのせいで入れなかった。オマーンはモスレムの国だから、当然こうした規則は知っていたはずなのに。

Shamakhaのモスクへ向かうツアー一行

モスクの内部

モスクのあとは昼食。これはツアーの代金に含まれており、メニューを選択する余地はない。スープ、サラダ、肉（たぶん羊）とライス、パン。肉は柔らかくおいしかったが、骨の部分が多かった。

レストランに入る

昼食

昼食後は湖と滝を巡り、最後にツアーのハイライトであるGabalaに到着して、ケーブルカーに乗る。私はフィリピン3人組に同乗した。ケーブルカーからの眺めが売り物なのだろうが、驚嘆するような景色ではないというのが正直な感想。

滝の入口（急な石段ということもあり私は滝の全景が見える場所には行かなかった）

ケーブルカーからの眺め

ツアーの全行程を終えてバクーへ向けて出発したのは午後6時過ぎ。バクーに着いたの夜の11時近く。途中スーパーに立ち寄ってくれたのは幸いだった。夕食用のパンと飲み物を購入し、バスの中で食べた。

11時過ぎにSherlock Hotelにチェックイン。案内されたのは広い部屋だった。ダブルベッドにシングルベッドが2つ。本来は家族用の部屋だろう。

このようにして終わったShamakha & Gabalaツアーだが、私にとって興味深かったのは、ツアーそのものよりも、同行者との会話だ。

オマーン人男性2人

オマーンの人と話すのははじめて。オマーンは旅行先として検討したこともあり、彼らとの会話は興味深かった。オマーンでは英語がいわば公用語らしい。教育は小学校からすべて英語で行われている。こうした事情は旅行には便利だ。ぜひオマーンに来いと誘われる。

ロシア人女性2人

サンクトペテルブルク在住の2人組。経済制裁の影響はもちろんあるが、外で報道されているほどのレベルではないという。ビザ規制の厳しい欧州への旅行も「不可能ではない」とのこと。

インド系オーストラリア人のカップル

どちらもオーストラリア生まれ。現在アブダビで金融関係の仕事をしている。

フィリピン3人組

彼らもアブダビで働いている。アゼルバイジャン滞在はわずか3日とのこと。インスタグラム用の写真撮影にことのほか熱心だった。

パキスタン人男性

技術者。イラクの韓国企業で働いている。私に「韓国人か」と尋ねてきたのはそのせいだろう。

アゼルバイジャン2024 七日目（旧市街ウォーキング・ツアー）

 7月11日

バクー市内ツアーを予約したTES Tourからメールが届いている。なんと今日のツアーは中止とのこと。私以外に申し込んでいた3人がキャンセルしてしまったためだ。その代わり、旧市街ウォーキング･ツアーに無料で参加できるという。10時ごろにTES Tourを訪れ、昨日支払った50マナトを返金してもらう。

城壁に囲まれた旧市街を歩くツアーは11時に始まった。といっても参加者は私以外にはかなり高齢の英国人女性クリスティーひとりだけ。シルヴァンシャー王朝やオスマン帝国に支配され、ゾロアスター教とイスラムが交差するバクーの歴史。旧市街に残されたその遺跡は、ソ連時代には軽視され、なかば忘れられていた。旧市街を歩きながらガイドはそうした流れを説明するが、私の頭には入ってこない。英語が聞き取りにくいということもあるが、基礎となる歴史的文化的な知識が不足していることが大きい。

世界遺産のシルヴァンシャー宮殿の入場料は25マナト（2400円ほど）。入場料の高さから私は入りたくなかったのが、クリスティーナのリクエストで入場することになった。

Aliaga Vahidというアゼルバイジャンの現代詩人の不思議な頭像も見た。頭髪や側頭部、後頭部にそれぞれ細かい彫刻が組み込まれているのだ。

最後にお茶とお菓子を売っている店に入って休憩した。こうした場所では、お茶かお菓子を購入することが礼儀なのだが、クリスティーナも私も何も買わなかった。その代わり、お茶とお菓子の代金（1人あたり700円くらい）は払っておいた。お茶もお菓子もおいしかったのだが、私のバックパックには土産物を入れるスペースがない。ツアーが終了したのは2時半だった。

ガイドとクリスティーナ

旧市街の遺跡

詩人の頭像

お茶とお菓子で休憩

シェキへのツアーをあきらめきれない私は客引きに導かれてATI Travelという旅行代理店を訪れた。この代理店ではシェキへのツアーは日帰りではなく、1泊となる。バクーとシェキの距離を考えれば、このほうが合理的だ。日帰りでは無理がある。ただ、シェキ1泊のツアーを申し込んでいる人はほとんどおらず、明日や明後日にツアーが成立する可能性は低い。

そこでシェキ行きの通過点となるShamakhaとGabalaへの明日の日帰りツアーを申し込んだ。朝7時半に出発して、午後11時過ぎにバクーに戻ってくる、まさにfull dayのツアーだ。料金は各種入場料やランチを含めて120マナト（一万円強）。

当初はSera Boutique Hotelに延泊することも考えていたが、明日バクーに戻ってくるのが夜の11時過ぎとなると、宿を替えたほうが無難だ。Sera Boutique Hotelではその時間にドアが開いているかどうか疑問だし、そこらへんの事情をGoogle翻訳で伝えられるかどうかも確かでない。

Sera boutique Hotelから歩いて5分もしないところにSherlock Hotelというホテルがある。ここにあたってみよう。

ちゃんとしたレセプションがあり、受付の男性は英語を話す。明日から3泊したいこと、チェックインは明日の午後11時以降になること、それまでバックパックを預かってもらいたいことを伝える。すべてOK。料金は朝食付きで1泊70マナト（6000円ほど）。最初に泊まったMadinah Hotelより少し高いが、立地のよさを考えれば納得の値段だ。

Sherlock Hotel

夕食は近くのパン屋で買ったシャオルマとパン、コーラで済ます。

アゼルバイジャン2024 六日目（バクーに戻る）

 7月10日

9時過ぎにXinaliq Hotelをチェックアウトし、オートバクザール（バス･ターミナル）へ向かう。40分の道のりを歩く気はなく、タクシーを使う（クバでは配車アプリを使用できなかった）。3マナト。少しぼられている可能性がある。

オートバクザールでガンジャ行きの切符を求めるが、「バクーへ戻って買え」と言われる。ここからはガンジャ行きは出ていないらしい。シェキ行きのバスもないだろう。とりあえずバクーに戻るしかない。バクー行きは往きよりも1マナト高く、5.9マナト（550円ほど）だった。

10時半に出発したバスは2時間ちょっとでバクーのオートバクザールに到着した。オートバクザールに着いたとき、「シェキ？」と声をかける男がいた。このままシェキ行きのバスに乗り換えてしまえばよかったかもしれない。いったんバクーの市内まで出ると、またここに戻ってくるのが面倒になるからだ。ただ、バクーからはシェキをはじめ各地へのツアーが出ているから、ツアーを利用するほうが手っ取り早いだろう。

オートバクザールからバクーの旧市街までBoltタクシーで行く。アプリに示された料金が7マナトほどだったので、降車の際に10マナトの紙幣を出しおつりをもらおうとするが、若い運転手は「（料金は）10マナト」と言う。問い直すが、あくまで「10マナト」を譲らない。ここでも3マナトほどをぼられてしまった。

後日、路上のキオスクでアイスクリームを買ったときも、「6マナト」と言われてそのまま払ってしまった。せいぜい1マナトくらいのアイスクリームだ。

こうした体験がアゼルバイジャンの印象を悪くしてしまう。たいした金額ではない（せいぜい3、4百円）。しかし、お金より大切な地元の人への信頼が崩れてしまう。

ホテルは予約していない。旧市街に近く、Booking.comでの評判もよいSera Boutique Hotelに投宿することにした。アゼルバイジャンでの残りの滞在日数は5日だが、このホテルにはとりあえず2泊する。料金は2日で130マナト。つまり1泊650マナト（6000円ほど）。朝食は付かない。Madinah Hotelより少し高い。

Booking.comでこのホテルの評価が高い理由がよくわからない。旧市街の入口まで歩いて5分ほどだから、立地はいい。部屋の中も清潔だ。しかし、従業員はひとりだけで、英語をまったく解さない。Google翻訳で「会話」するしかない。エアコンはあるがスイッチのオン/オフがスムーズに行かない。冷蔵庫がないこともマイナス点。私以外の宿泊客には出会わなかった。

旧市街近くのツーリスト･エリアで遅めの昼食をとる。肉とライス、セブンアップで17.4マナト（約1700円）とツーリスト価格だ。

昼食

ツアーを探すために、旧市街のTES Tour Bakuという旅行代理店を訪れる。シェキまでのツアーは応募者が少なく、やっていないらしい。明日のバクー市内ツアーに申し込む。泥の火山やゴブスタンなど、バクーの近郊にまで足をのばすツアーで、料金は50マナト（ランチは含まない）。

客引きの誘いにのって他の旅行代理店も訪れた。シェキへのツアーもあったが、バスで片道6以上かかるため、日帰りのツアーではほぼ一日中バスの中で過ごすことになりそうだ。

夕食はホテルの隣のスーパーで買ったパンとスプライトで済ます。

アゼルバイジャン2024 五日目（Xinaliq Village）

 7月9日

昨日スーパーで買っておいたパンとヨーグルトで朝食を済ませ、10時にXinaliq村を目指して出発した。両側を絶壁に挟まれた細い山道を進む。山を抜けると広々とした草地が広がる。ジョージアへのカズベキへの道、ロシアのダゲスタンへ向かう道にも似た、コーカサス特有の雄渾な山並みだ。1時間半ほどでXinaliqに到着。

山道をドライブ

Xinaliqu村に到着

Xinaliqの家々が山の腹にへばりついている。足が悪く杖をついている運転手は山の麓で待機し、私ひとりで山を登り始める。

Xinaliqの家並み

ジョージアのカズベキと同様、塀や垣、土台、家の一部は石を積み重ねて造られている。放し飼いの牛や羊がちらほら見られ、動物たちが落とした糞が道の至るところにある。そして人間。子供たちや女性が多い。生活の場に闖入した私に対して敵意が示されることはなく、「ハロー」と声がかかることもある。

村の中

村から下方を眺める

石造り

牛

村を歩く

観光客らしき姿も3、4人見かけた。そのうち1人はガイドを伴った中国人の青年だった。観光客として訪れるぶんにはいいが、ここに暮らすのはたいへんだ。舗装されていない石ころだらけの坂道を歩くのは、老人や身体障害者にとって並大抵ではない。中国のミャオ族の山村で抱いたのと同じ感想だ。

1時間余り村を探索してから、麓で待っている運転手のもとに戻る。

ホテルに帰ってきたときには2時を過ぎていた。部屋で一休みしてから、町の中へ出る。昨日とは異なる小さな食堂で遅めの昼食。パンに挟んだケバブとコーラで3マナト（300円弱）。安い。安すぎる。昨日の食堂では同じようなもの（ただしコーラは大瓶）を注文して6.4マナトだった。コーラの代金を含むのを忘れているのかもしれない。

昼食

昼食後に目指したのはクルムズ・ガサバ（赤い村）。20年ほど前に発行された「旅行人」のガイドブックによると「イラン系のタート語を話す山岳ユダヤ人の町」とのこと。秘境マニアの私としては欠かすわけにはいかない。しかしLonely Planetには「痕跡を残すものはほとんどなく、クバの他の地区と異なるとすれば、住民が総じて豊かなことくらいだ」とある。

公園を通り抜け、川を渡り、30分以上歩いて「赤い村」らしき場所に着く。たしかにこれといった特徴はなく、クバの一部として違和感なく溶け込んでいる。特に豊だという印象もない。ただし、シナゴーグとユダヤ博物館（Jews Museum）がユダヤ系の痕跡をわずかにとどめている。シナゴーグは兵士2人によって守られており、博物館の前には警官2人が配置されていた。博物館は閉館中だった。

ダビデの星が描かれたシナゴーグ

歩いて町の中心まで戻り、スーパーでヨーグルトとフルーツジュースを購入。明日はクバを離れ、アゼルバイジャン第2の都市であるガンジャ、あるいは観光地のシェキに向かうつもりだが、そのままバクーに帰るという選択肢もある。

アゼルバイジャン2024 四日目（クバへ）

 7月8日

朝食後、9時過ぎにMadinah Hotelをチェックアウト。チェックアウト時、受付の男性がBooking.comの私の予約ページを開くように求めてくる。指示どおりにMadinah Hotelを評価するページを開く。ホテルを評価してほしいらしい。スタッフを目の前にして悪い評価は付けられない。9をクリックしておいた。Booking.comでこのホテルの評価が9.2と高い裏にはこうしたからくりがあったのか。

ただし、9は私の実際の評価に近い。スタッフの対応、清潔さ、朝食などは十分に満足できるものだった。難点を挙げるとすれば、旧市街まで遠いこと、室内のWifiの信号が弱かったことくらいだ。

Cuba（クバ）行きのバスが出るオートバクザール（バス･ターミナル）へは配車アプリのBoltを使って行った。30分近くの乗車で7マナト（700円弱）。

クバ行きの小型バスは10時半ごろに出発した。バスは2時間半かけて（途中トイレ休憩あり）、クバのオートバクザールへ到着した。オートバクザールは新しく外観は立派だが、あまり人を見かけなかった。停車しているバスの数もそう多くない。バスの同乗者も大半が手前の駅で降車している。空白の中にぽつんと建っているようなターミナルだ。

クバ行きのバスの中

クバのオートバクザール

グーグル･マップで確かめると、ホテルやショップはかなり離れている。目を付けているXinaliq Hotelを目指し（予約はしていない）、バックパックを背負って歩く。歩いても歩いて目に入ってくるのは住宅だけだ。日差しも強い。「こんなに何もない地にどうしてやってきたのだろう」との後悔が頭をよぎる。

40分以上歩いて、やっと店やホテルが見えてきた。Xinaliq Hotelはすぐに見つかった。1泊15マナト（1500円弱）。2泊することにした。Xinaliq（日本語ではフナルッグと記されていることが多い）とは、クバ近郊の小さな山村を指す。標高2500メートルの孤立した村で、住民は独自の言語を話すという。いわば秘境だ。明日はこの秘境を目指す。

Xinaliq Hotelは値段相応の質だった。Wifiが飛んでいないのはともかく、エアコンと冷蔵庫がないのはつらい。シャワーもチョロチョロしか出ない。立地はよい。バザールに面しており、スーパーや食堂には事欠かない。

Xinaliqu Hotel

スーパーで多少の飲食物を購入したあと、5時半ごろに小さな食堂で昼食兼夕食をとった。注文したのはビーフのケバブを薄いパンで包んだ料理（シャオルマ？）とコーラ。6.4マナト（600円ほど）だった。

シャオルマ？

明日のXinaliq村行きをホテルの前にたむろしていたタクシー運転手に依頼しておく。運転手はホテルのオーナーとは顔なじみのようだ。村までの往復で60マナト（6000円弱）。ちょっとぼられたかもしれないが、相場を知らないのでなんとも言えない。